Le rétinol passe par environ 1 bajillion différents termes, voici ce qu'ils signifient tous

Maintenant, il est important de noter que la vitamine A est un ingrédient notoirement instable qui est photosensible et traditionnellement n'a pas joué avec d'autres ingrédients, c'est pourquoi différentes formes sont fréquemment exploitées pour différentes formules. "Des trois, les esters de rétinyle sont les plus stables, mais aussi les plus faibles car ils doivent passer par deux étapes pour être convertis en sa forme active dans la peau", explique Dr. Zeichner. "Le rétinol, en revanche, passe par une étape de conversion en acide rétinoïque actif dans la peau. Et la rétinège est directement convertie en acide rétinoïque sur la peau."

Ces dérivés sont assez clairs à lire lorsque l'on regarde l'étiquette du produit - ils seront du rétinol, de la rétinction de la rétinction ou de la rétinction (termes synonymes), puis des esters de rétinyle se présentent en tant que proprionate de rétinyle ou un autre ingrédient de rétinyle, explique le DR. Zeichner. Atteignez les esters de rétinyle si vous êtes sensible et rétinol ou rétinaléhyde si votre peau est capable de manipuler l'ingrédient.

Rétinoïdes de force d'ordonnance: Ensuite: les rétinoïdes Rx-résistance, qui se présentent sous quatre formes différentes: la trétinoïne, l'adapalène, le tazarotène et le trifarotène nouvellement introduit. Le plus courant dont vous entendrez généralement est la trétinoïne. "L'ingrédient rétinoïde de prescription, la trétinoïne, est également connu sous le nom d'acide rétinoïque de tous les trans", dit-il. "Il s'agit de l'ingrédient actif, donc il ne nécessite aucune conversion après l'application sur la peau, ce qui explique pourquoi les versions de prescription sont plus puissantes que ce qui est disponible en vente libre."Cela signifie que la trétinoïne est de l'acide rétinoïque direct, il n'y a donc aucun processus de conversion qui doit se produire dans la peau, ce qui le rend super puissant.

"Les rétinoïdes topiques, lorsqu'ils sont appliqués sur la peau, sont en fait convertis en trétinoïne", explique Dr. Zeichner. "Ainsi, l'effet biologique des ingrédients en vente libre à la fin est vraiment la trétinoïne."Bien qu'il y ait un surplus de marques comme Refissa et Tretin-X, qui apportent de la trétinoïne au bureau de Derm, celle qui est lancée beaucoup est rétin-a. C'est juste parce que c'est "un nom de marque de la trétinoïne, et la trétinoïne est le générique", explique le Dr. Goldenberg.

Alors que vous deviez passer par un dermatologue pour imposer la main sur le gel différent d'adapalène, il est maintenant disponible sans ordonnance, et il avec le tazarotène est ciblé spécifiquement pour ceux qui ont de l'acné, aidant à accélérer le renouvellement cellulaire pour un La durée de vie raccourcie des zits. Pendant ce temps, le trifarotène de quatrième génération a montré des résultats prometteurs dans les études initiales pour réduire l'inflammation et l'hyperpigmentation en faisant la même chose.

Comme les formules deviennent plus intelligentes, moins irritantes et plus ciblées, il est toujours important de se rappeler que si vous utilisez une forme de vitamine A, vous êtes en bonne forme, tant que les effets ne sont pas trop forts sur la peau. "Bien que la formule chimique puisse être la même, les produits peuvent varier en tolérabilité", explique Dr. Goldenberg. "En général, les produits de marque se sentent mieux sur votre peau, car ils sont généralement fabriqués avec des ingrédients de meilleure qualité, bien qu'à la fin ils fonctionnent très également."Donc, ce n'est peut-être pas une situation de tomate à mah-mah, mais tant que vous travaillez avec une formule qui fait du bien sur la peau, vous en récolterez les avantages A +.

Les autres ingrédients des soins de la peau étoiles comprennent l'acide hyaluronique et l'eau de riz étoile J-Beauty (qui sont tous deux super hydratantes).